Oчищающий комплекс

Преимущества

  • Анти-акне, глубокое очищение без высушивания
  • Уменьшает размер пор
  • Мягко отшелушивает и удаляет мертвые клетки кожи
  • Помогает контролировать появление прыщей
  • Подготавливает кожу для дальнейшего ухода другими продуктами

Комментарии

Этот прозрачный, легкий очищающий гель оказывает мощный эффект, оставаясь при этом достаточно нежным даже для чувствительной кожи. Cleansing Complex объединяет в себе питательные вещества, антиоксиданты, и мягкие отшелушивающие агенты, которые тщательно очищают кожу и поры кожи без нарушения гидро-липидной оболочки. Является отличным средством по уходу за всеми типами кожи независимо от возраста; его постоянное применение помогает избегать появления прыщей. Cleansing Complex не только эффективное средство для снятия макияжа и от различных загрязнений, но и существенный этап в подготовке кожи к дальнейшему уходу средствами линии iS CLINICAL.

Показания

  • Все типы кожи
  • Загрязненные поры
  • Жирная кожа
  • Прыщи
  • Грубая текстура кожи
  • Использование перед проведением процедур
  • Использование после проведения процедур (после ре-эпитализации кожи)
Основные ингредиенты Описание
Экстракт коры белой ивы

(источник салициловой кислоты)
0.5 %

Поддерживает процесс шелушения путем «растворения» внутриклеточного «вещества», не вызывая воспалительного процесса; глубоко очищает поры и удаляет дебрис внутри волосяных фолликул.
Экстракт сахарного тростника

(источник гликолевой кислоты)
0.43%

Отшелушивающий агент, способствует эксфолиации рогового слоя эпидермиса.
Экстракт ромашки аптечной

(масло ромашки)
0,2 %

Десквамирующее действие, способствует эксфолиации рогового слоя эпидермиса.
Центелла азиатика

(Asiaticoside, Asiatic acid and Madecassic acid)
0,1 %

Мощный антиоксидант, стимулирующий синтез коллагена и улучшающий микроциркуляцию, капиллярный поток и работу сосудистой системы. Способствует заживлению ран и восстановлению поврежденных тканей, в том числе уменьшает рубцы.
Ретинол палмитат

(Витамин А)
0,025 %,

Токоферол ацетат

(Витамин Е)
0,004 %,

Аскорбил палмитат

(Витамин С)
0,001%

Смесь витаминов, работающих как мощный антиоксидант, заключенная в липосомы, для облегчения глубокого проникновения.

Меры предосторожности: Избегать контакта с глазами. Хранить в прохладном месте до 26ºС.

Сухость кожи

Сухость кожи

Сухость кожи в науке называется ксероз. Только сейчас ученые приблизились к пониманию всех сложных факторов, способствующих появлению сухой и шершавой кожи. Некоторые из этих факторов связаны с окружающей средой, а некоторые зависят от индивидуальных особенностей человека. Существуют индивидуальные и генетические факторы, что делает некоторых людей более подверженными этой проблеме, чем других. По мере того как биохимия сухой кожи становится более понятной и изученной, мы можем более эффективно бороться с этой проблемой.

Биохимия сухой кожи

Структура эпидермиса, самого внешнего слоя кожи и рогового слоя, и самого внешнего слоя эпидермиса имеют большое значение в определении того, у кого и когда может развиться сухость кожи. Эпидермис состоит из четырех слоев. Клетки внутреннего слоя перемещаются вверх из базового слоя в так называемый зернистый слой, пока они не достигнут внешнего рогового слоя. По мере этого передвижения клетки меняются, теряя свое ядро (центральную часть клетки, содержащую ДНК), и становятся ороговевшими, формируя внешний защитный роговой слой, состоящий из кератина. Этот внешний слой выполняет барьерную функцию, он удерживает важные вещества, такие как клеточный сок и кровь, внутри организма, и он так же не допускает проникновения избытка воды, внедрения микроорганизмов и токсинов, которые могут нанести вред организму при проникновении внутрь через кожу. Когда клетки внешнего рогового слоя перестают функционировать, они отслаиваются в процессе, называемом десквамация.

Межклеточные соединяющие мостики или десмосомы скрепляют все клетки вместе, включая клетки рогового слоя. Когда клетки больше не функционируют, десмосомы распадаются, и таким образом клетки больше не скреплены друг с другом и отслаиваются. Очень прочные десмосомы не способствуют нормальному процессу отслоения омертвевших клеток. Некоторые энзимы ослабляют такие десмосомы и позволяют нефункционирующим клеткам отделяться друг от друга и отшелушиваться. Генетические различия по количеству или эффективности этих энзимов так же влияют на эффективность этого процесса. Если прочные десмосомы не ослаблены должным образом и внешние нефункционирующие клетки связаны вместе дольше, чем необходимо, появляется сухой шершавый кожный покров, в котором клетки до сих пор остаются скреплеными друг с другом. В нормальных условиях, трение способствует появлению небольших скоплений клеток, которые впоследствии отслаиваются. В ненормальных условиях такие скопления больше, так как клетки не могут отсоединиться друг от друга и становятся более заметными и непривлекательными.

Пространство между этими клетками и вокруг мостиков заполнено веществом, которое является первостепенным барьером, препятствующим потере влаги. Химический состав этого вещества очень важен для защиты кожи от чрезмерной сухости. Вещество имеет выскоий уровень содержания жира и таким образом богато липидами. В этом веществе имеются три основопологащих составляющих – керамиды, холестерин и жирные кислоты. Общее количество всех этих трех компонентов и их пропорциональное соотношение друг к другу очень важны для нормального функционирования кожного барьера.

Керамиды, холестерин и жирные кислоты также подразделяются на типы. Например, существует 9 различных химических классов керамидов, и каждый класс выполняет свою собственную функцию. На самом деле мы до конца не изучили точное назначение всех этих подгрупп, и в этой области необходимо провести еще много исследований. Науке точно известно, что керамиды, представленные длинными цепочками, являются лучшим водным барьером, чем керамиды с короткими цепочками. У людей с сухой кожей (и с заболеваниями кожи) слишком много керамидов с короткими цепочками и недостаточно керамидов с длинными цепочками. Линолевая кислота, необходимая жирная кислота, которая должна поступать с диетическими продуктами, особенно важна в синтезе керамидов с длинными цепочками. Жирные кислоты обнаружены в группах омега – 3 и омега – 6, в рыбе, которая водится в холодной воде (лосось, сельдь, скумбрия), в орехах, авокадо и в льняном масле.

Некоторые формы жиров (липидов) в коже представляют собой лучший барьер, чем другие. Расположение этих молекул против и вокруг друг друга определяет, сколько влаги пропускает кожа. Допустимое количество воды, проникающее сквозь барьер, называется водопроницаемость барьера. Высокая водопроницаемость означает, что кожа пропускает много влаги, а низкая водопроницаемость означает наоборот, что кожа пропускает мало влаги. По мере того, как клетки эпидермиса перемещаются вверх, вещество, находящееся между ними и состоящее из этих липидов, меняет свою форму так, что барьер слабеет на внешних слоях рогового слоя. Глубокие слои кожи содержат липиды, которые более прочно скреплены друг с другом и являются менее водопроницающими, в то время как липиды внешних слоев имеют менее прочные связи и более водопроницаемы. Более прочно скрепленные между собой липиды имеют форму ромба, а менее прочные липиды похожи на шестиугольник.

Такое уплотненное состояние молекул так же влияет на легкость, с которой омертвевшие клетки отслаиваются с поверхности кожи (десквамация). Высокое содержание керамидов удерживает клетки вместе. Состарившаяся кожа в любое время года и кожа молодых людей в зимний период имеет низкое содержаение керамидов, что способствует ослаблению барьерных функций кожи. У людей, живущих в жарком климате Аризоны, например, кожа имеет повышенное содержание керамидов, и является более сильной, чем кожа обитателей Нью-Йорка. В очень влажном климате содержание керамидов в коже увеличивается. У сухой, шершавой кожи небольшое количество керамидов. Изменения в типах керамидов так же наблюдаются у людей, у которых кожа очень быстро становится сухой, например у людей с атопическим дерматитом (воспаленная, сухая кожа как следствие аллергии и повышенной чувствительности). Люди, страдающие атопическим дерматитом, имеют низкую степерь увлажненности кожи (ослабленную барьерную функцию кожи) и пониженное содержание липидов.

Зуд – Сухая кожа вызывает зуд. Однако зуд сухой кожи еще мало изучен. Основываясь на изучении животных, науке известно, что зуд зависит от индивидуальных и генетических различий в спинном мозге и в химических веществах, передающих нервные импульсы. У животных с генетическими дефектами, спонтанно испытывающих зуд, роговой слой так же имеет ослабленную барьерную функцию.

Резюме

Биологические процессы в роговом слое, вызывающие сухость кожи, следующие: низкое содержание керамидов, недостаточное количество энзимов, ослабляющих десмосомы (из-за которых отслаивающиеся клетки кожи дольше остаются скрепленными друг с другом, чем необходимо, формируя шершавый кожный покров), пониженное содержание керамидов с длинными цепочками, нарушение формы липидных уплотнений, дефицит жирных кислот, вызванный различными факторами зуд, и генетические различия, которые могут привести к любым из вышеперечисленных отклонений.

Уход за сухой кожей

Доктора имеют очень противоречивые мнения относительно лечения и ухода за сухой кожей. Пациенты часто получают приводящие в замешательство советы, и таким образом, достаточно сложно придерживаться какого-либо режима лечения. В Великобритании была разработана програмама по уходу за сухой кожей и экземой, включающая простой набор указаний и инструкций. Однако, многие вещества, способствующие появлению сухости кожи, только недавно были описаны исследовательскими лабораториями и все еще неизвестны многим врачам. Некоторые из средств, помогающих в борьбе с этой проблемой, которые известны науке сегодня, описаны ниже:

Глицерин – Глицерин способствует увлажнению. Он помогает мостикам десмосом между клетками рогового слоя ослабевать, чтобы клетки могли должным образом отслаиваться. Глицерин так же помогает молекулам липидов между клетками обеспечивать более прочный защитный барьер от воды. Кроме этого, он так же содействует в формировании более эффективных керамидов с длинными цепочками. Недавно было обнаружено, что крема, содержащие мочевину, так же увлажняют кожу, хотя они имеют более сильный, чем у глицерина, раздражающий эффект.

Гидроксильные кислоты – И альфа и бета гидроксикислоты способствуют надлежащему отслоению омертвевших клеток кожи. Альфа-гидроксикислоты стимулируют синтез липидов в межклеточных пространствах, что улучшает барьерную функцию и устраняет сухость кожи. Молочная кислота, альфа-гидроксикислоты, в частности, способствуют синтезу керамидов.

Энзимы – Некоторые локальные энзимы способствуют ослаблению десмосомных связей между клетками, и таким образом клетки отделяются друг от друга и могут отслаиваться. Панкреатические энзимы химотрипсин и папаин, найденные в ананасе, имеют такой же эффект. Энзимы бактерии, называемой бацилла Лихениформис, так же изучаются в лабораториях.

Повышение качества синтеза липидов – нанесение на кожу правильного соотношения вещества, содержащего три основных межклеточных жидкости (керамиды, холестерин, жирные кислоты) вызывает улучшение состояния сухой кожи. Более того, состарившаяся кожа, судя по всему, наиболее нуждается в холестерине, поэтому нанесение смеси, содержащей большое количество холестерина, ускоряет восстановление кожного барьера у пожилых людей, но не у молодых.

Никотинамид – Этот дериват витамина B3 оказывает несколько благотворных эффектов на сухую кожу. Он стимулирует синтез керамидов.

Линолевая кислота – это основная жирная кислота, необходимая для должного роста и развития эпидермиса. Она так же требуется для синтеза керамидов с длинными цепочками, необходимых для защиты от сухости кожи. Необходимость добавления этой кислоты обусловлена тем, что это вещество не вырабатывается организмом и может быть получено только с продуктами питания. Добавления других, неосновных жирных кислот, найденных, например, в кориандровом масле, улучшают состояние сухой кожи, увеличивая синтез керамидов.

Лечение зуда – новые противогистаминные средства, которые противодействуют гистаминным рецепторам, возможно в будущем смогут бороться с зудом. Другим рецептором кожи, относящимся к зуду, является каннабинольдный рецептор (да, тот же рецептор, стимулируемый марихуаной), но в отличие от гистаминного рецептора, он уменьшает зуд. Зуд так же увеличивается вместе с воспалением, которое активирует и раздражает нервные окончания.

Магний и Кальций – Соли, содержащие магний и кальций повышают качество барьерной функции кожи и не допускают сухость кожи или предотвращают ее развитие.

Витамин C – Витамин C способствует синтезу керамидов в коже и стимулирует создание большего количества целебных керамидов с длинными цепочками. Оба этих процесса помогают в борьбе с сухостью кожи.

Факторы влияния внешней среды

Состояние сухой кожи обычно ухудшается в зимний период. Как было упомянуто ранее, существуют различия в том, как протекает процесс синтеза керамидов зимой, когда кожа испытывает дефицит защитных керамидов с длинными цепочками. Низкая влажность, присущая сухому климату, в любое время года вызывает зуд посредством увеличения количества тучных клеток (мастоцитов) и содержания гистамина в коже. Низкая влажность так же меняет содержание жиров в коже, вызывая ее сухость. Слишком продолжительное воздействие на кожу воды так же снижает способность клеток выполнять свою барьерную функцию. Возраст и стресс так же уменьшают способность кожи приспосабливаться к существующим факторам окружающей среды.

Примечательно то, что некоторые помещения так же вызывают сухости кожи, особенно сухости кожи лица. Люди, страдающие аллергией, были более подвержены изменениям в состоянии кожи в «больных зданиях». Чем больше времени человек проводил внутри здания, тем больше была вероятность появления сухости кожи и связанного с ней зуда. Причем, чем реже проводилась уборка, тем более серьезными были симптомы. Сильная вентиляция, пассивное курение и отсутствие контроля внутрикомнатной температуры так же вызывают сухость кожи.

Рекомендации по подбору продукции для сухой кожи

Некоторые из продуктов IS CLINICAL, рекомендованные для сухой кожи, включают:

  • крем Увлажняющий комплекс Moisturizing Complex, крем для тела Body Complex, обладающие увлажняющим эффектом;
  •  Active Serum™ прекрасно отшелушивает кожу, Pro-Heal Advance + – снимает воспаление и зуд, Poly-Vitamin™ Serum для здорового обмена веществ на клеточном уровне и синтеза защищающих кожу компонентов;
  • солнцезащитный крем Sunscreen Treatment SPF 25 помогает избежать сухости в результате солнечного воздействия;
  • Hydra-Cool™ Serum помогает смягчить и успокоить зуд и обеспечивает дополнительное увлажнение.

Литература

“Dry Environment Increases Mast Cell Number and Histamine Content in Dermis in Hairless Mice”, Y Ashida,
M Denda; Br J Dermatol. 2003 Aug;149(2):240-7

“Changes in Environmental Humidity Affect the Water-Holding Property of the Stratum Corneum and its Free Amino Acid Content and the Expression of Filaggrin in the Epidermis of Hairless Mice”, C Katagiri, J Sato, J Nomura,
M Denda; J Dermatol Sci. 2003 Feb;31(1):29-35

“Effect of Exposure of Human Skin to a Dry Environment”, M Egawa, M Oguri, T Kuwahara, M Takahashi; Skin Res Technol. 2002 Nov; 8(4):212-8 

“Abrupt Decreases in Environmental Humidity Induce Abnormalities in Permeability Barrier  Homeostasis”, J Sato, M Denda, S Chang, PM Elias, KR Feingold; J Invest Dermatol. 2002 Oct; 119(4):900-4

“New Strategies to Improve Skin Barrier Homeostasis”, M Denda; Adv Drug Deliv Rev. 2002 Nov 1; 54 Suppl 1:S123-30 

“Hydration Disrupts Human Stratum Corneum Ultrastructure”, RR Warner, KJ Stone, YL Boissy; J Invest Dermatol. 2003 Feb; 120(2):275-84 

“Hydration Effects on the Protein Dynamics in Stratum Corneum as Evaluated by EPR Spectroscopy”, A Alonso, J Vasques da Silva, M Tabak; Biochim Biophys Acta. 2003 Mar 21;  1646(1-2):32-41 

“Advances in Stratum Corneum Biology and Understanding of Dry Skin”, AV Rawlings; Cosmet Toiletr. 2003 Aug; 118(8):36-42 

“Advances in Dry Skin Stratum Corneum Biology and Moisturization”, AV Rawlings; Cosmet Toiletr. 2003 Sep; 228(9):42-52 

“Symptoms Prevalence among Office Employees and Associations to Building Characteristics”, K Skyberg, KR Skulberg, W Eduard, E Skaret, F Levy, H Kjuus; Indoor Air. 2003 Sep; 13(3):246-52 

“Correlation between pH and Irritant Effect of Cleansers Marketed for Dry Skin”, L Baranda, R Bonzalez-Amaro, B Torres-Alvarez, C Alvarez, V Ramirez; Int J Dermatol. 2002 Aug; 41(8):494-9 

“A Double-Blind Study Comparing the Effect of Glycerin and Urea on Dry, Eczematous Skin in Atopic Patients”, M Loden, AC Andersson, C Anderson, IM Bergbrant, T Frodin, H Ohman, MH Sandstrom, T Sarnhult, E Voog, B Stenberg, E Pawlik, A Preisler-Haggqvist, A Svensson, M Lindberg; Acta Derm Venereol. 2002; 82(1):45-7 

“Pharmacotechnical Characterization and Effectiveness Testing of Proposed Emulsion for the Treatment of Dry Skin”, MM Jimenez, MJ Fresno Contreras, E Selles; Boll Chim Farm. 2002 Sep-Oct; 141(5):333-42 

“Advised Best Practice for the Use of Emollients in Eczema and other Dry Skin Conditions”, C Holden, J English, C Hoare, A Jordan, S Kownacki, R Turnbull, RC Staughton; J Dermatolog Treat. 2002 Sep;13(3):103-6 

“Xerosis and Pruritus in the Elderly: Recognition and Management”, RA Norman; Dermatol Ther. 2003;16(3):254-9

“Comparison of Epidermal Hydration and Skin Surface Lipids in Healthy Individuals and in Patients with Atopic Dermatitis”, PG Sator, JB Schmidt, H Honigsmann; J Am Acad Dermatol. 2003 Mar;48(3):352-8 

“Phase Behavior of Stratum Corneum Lipid Mixtures Based on Human Ceramides: the Role of Natural and Synthetic Ceramide 1”, JA Bouwstra, GS Gooris, FE Dubbelaar, M Ponec; J Invest Dermatol. 2002 Apr;118(4):606-17 

“Efficacy of Stratum Corneum Lipid Supplementation on Human Skin”, L Coderch, M De Pera, J Fonollosa, A De La Maza, J Parra; Contact Dermatitis. 2002 Sep;47(3):139-46 

“C-fos Expression in Superficial Dorsal Horn of Cervical Spinal Cord Associated with Spontaneous Scratching in Rats with Dry Skin”, H Nojima, MI Carstens, E Carstens; Neurosci Lett. 2003 Aug 14;347(1):62-4 

Механизмы эксфолиации

Шарлин ДеХэвен М.Д.
Клинический Директор INNOVATIVE SKINCARE®

НОРМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ЭКСФОЛИАЦИИ (ОТШЕЛУШИВАНИЕ)

Эксфолиация происходит естественно, когда изношен- ные клетки рогового слоя отделяются и удаляются с поверхности кожи. Замена клеток рогового слоя кожи происходит с помощью процесса самообновления – клетки эпидермиса двигаются вверх от базального слоя к шиповатому слою эпидермиса, затем к зерни- стому слою, и, наконец, достигают роговой слой кожи. Процесс самообновления клеток занимает около четы- рех недель, хотя при старении и наличии определеных заболеваний кожи длительность этого процесса может быть увеличена. Отшелушивание обычно происходит незаметно – одиночные корнеоциты, или очень неболь- шое их количество отрывается от поверхности кожи и отшелушивается.

       

Десмосомы (см. рис. 2) представляют собой своеобраз- ные мосты между корнеоцитами рогового слоя, которые растворяются естественно при воздействии на них ферментов, выделяемых клетками кожи и волосяными фолликулами. Десмосомы располагаются в пространствах между клетками (межклеточные пространства). Внутренние часы в клетках постепенно ослабляют межклеточные связи. В итоге связь между клетками уменьшается до критического уровня. Эффективность защитной функции кожи зависит от поддержания здо- рового рогового слоя кожи, его правильной непрерывной регенерации, и надлежащего отшелушивания нежизнеспособных клеток.

        

НЕНОРМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ЭКФОЛИАЦИИ

Наиболее распространенной причиной нарушения нормального процесса эксфолиации и обновления кожи является старение. С возрастом обмен веществ замедляется и время регенерации рогового слоя удлиняется. Также с возрастом связывающий клетки элемент дес-
мосома становится плотнее и отшелушивание клеток осложняется. Эти изменения могут сопровождать такое явление как преждевременное старение и фотостарение. Помимо фотостарения существуют и иные факторы, которые также могут привести к нарушениям эпидермального метаболизма и процесса кератинизации кожи. Такие факторы включают в себя гормональное воздействие андрогенов или эстрогенов, воздействие избыточного эпидермального фактора роста, а также дефицит витаминов А или D. Если процесс эксфолиации нарушен, ухудшается текстура кожи, кожа становится тусклой и сухой, огрубевает и теряет молодой вид.

ПРОЦЕСС КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЭКСФОЛИАЦИИ (ПИЛИНГ)

Нарушения в процессе эксфолиации, вызванные старением и другими факторами, могут быть скорректированы с помощью применения определенных космецевтических продуктов и проведения соответствующих процедур. Косметические пилинги могут помочь удалить отмершие клетки кожи, накопленные сальные выделения и грязь, обеспечив мягкое глубокое очищение и возвратив коже молодой внешний вид. Такие пилинги способствуют регенерации эпидермиса, помогают коже вернуть мягкость, однородность структуры, и эластичность.

Косметическое отшелушивание осуществляется химическими или механическими средствами. При применении химических методов эксфолиации используют различные средства, как содержащие так и не содержащие кислоты, а также ферменты и другие вещества. Механическое отшелушивание осуществляется с использованием различных устройств или мелких частиц различных типов. Процедуры химического и механического пилинга могут быть выполнены как в клинике, так и в домашних условиях, в зависимости от типа пилинга и мощности воздействия на кожу. Дальнейшие части этой статьи будут включать в себя обсуждение более мягких, более физиологических типов отшелушивания, а не обсуждение агрессивных процедур, которые уходят в прошлое. В настоящее время существует большой выбор пилингов, которые могут использоваться дома и хорошо сочетаются с различными продуктами по уходу за кожей в домашних условиях.

ГИДРОКСИКИСЛОТЫ

Гидроксикислоты бывают двух химических типов: альфа-гидроксикислоты и бета гидроксикислоты. Альфа-гидроксикислоты (АНА) могут быть получены из синтетических либо растительных источников. Природные растительные источники более предпочтительны, так как лучше переносятся и являются более мягкими. Растительные источники альфа- гидроксикислот – сахарный тростник, фрукты и смешанные фруктовые кислоты. АНА являются мягкими и эффективными средствами отшелушивания. Они действуют не только на поверхности кожи, но также проникают на некоторую глубину в эпидермис и помогают достигнуть более глубокой эксфолиации. АНА стимулируют обновление кожи и сокращают время регенерации эпителия, помогая коже выглядеть более молодой. Кроме того, АНА помогают тимулировать синтез коллагена.

Салициловая кислота входит в группу бета-гидроксикислот (ВНА), которые также могут быть получены из синтетических либо растительных источников. ВНА обладают противовоспалительными свойствами и, таким образом, могут быть использованы для лечения различных кожных заболеваний. Так как многие кожные заболевания, в том числе старение, активируют различные воспалительные процессы, салициловая кислота при- меняется довольно широко. Бета-гидроксикислоты имеют уникальное свойство – они маслорастворимы. Альфа-гидроксикислоты таким свойством не обладают. Обладание такими свойствами как маслорастворимость и жирорастворимость позволяет бета-гидроксикислотам проникать в кожное сало и, таким образом, облегчает глубокое очищение пор от пилосебационного комплекса и волосяного фолликула. Поскольку пилосебационный комплекс является ключевой кожной структурой, способствующей развитию акне, бета-гидроксикислоты особенно полезны при этом заболевании. Очищать поры необходимо также после проведения различных косметических процедур, чтобы предотвратить образование угрей и уменьшить размер пор. Расширенные поры представляют собой расширенные воронки волосяных фолликулов. Они могут быть конусообразной формы, а также могут быть закупорены комедонами (черными угрями). Многие факторы способствуют возникновению расширенных пор лица, включая этнические, экологические факторы (сезон года, влажность, температура), гормональные колебания, и старение. Многие женщины недовольны крупными порами. В 2014 по результатам опроса 2000 женщин, проведенного компанией Harris Poll, выяснилось, что 38% опрошенных женщин считают, что их поры слишком широкие. В Японии более 50% женщин в возрасте от 20 до 30 лет недовольны размером своих пор; 48% латиноамериканских женщин также считают, что их поры слишком широкие. Тринадцать процентов женщин предпочитают не фотографироваться, так как считают свои поры слишком большими. Двадцать один процент женщин говорят, что они стали обращать внимание на размер пор в возрасте от 15 до 20 лет. Кроме того, 73% женщин говорят, что они еще не нашли продукт, который бы эффективно уменьшал размер пор. Космецевтические продукты, содержащие салициловую кислоту, могли бы помочь этой большой группе потребителей, которая ищет решение своей проблемы. Кроме того, такие продукты могут использоваться этническими группами (азиаты, латиноамериканцы, афро-американцы, и средиземноморцы), кожа которых предрасположена к гиперпигментации. Не нужно вызывать воспаление и дегенерацию кожи для того, чтобы обеспечить контролируемое отшелушивание эпидермиса, которое приводит к обновлению эпидермального и дермального слоев кожи. Ферменты могут быть синтетическими и растительными. Они растворяют клетки кожи и способствуют обновлению клеток, сокращая время эпителиального транзита. Растительные ферменты папаин и бромелайн, полученные из природных источников – папайи и ананаса, входят в состав скраба TRI-ACTIVE EXFOLIANT от iS CLINICAL®. Продукт обладает антиоксидантными и другими защитными свойствами, так как содержит эти растительные ферменты. Механические Эксфолианты Механическое отшелушивание достигается с помощью использования различных устройств и проведения различных процедур, в том числе микродермабразии, или с помощью применения мелких отшелушивающих частиц, например, измельченных семян или морских раковин, или иных растительных материалов. Процесс механической эксфолиации ослабляет корнеоциты рогового слоя. Растительным источником механических отшелушивающих частиц, который стал использоваться не так давно, является целлюлоза. Целлюлоза – это материал, из которого состоят клеточные стенки растений. Правильно обработанные мелкие частицы целлюлозы являются однородными по размеру, имеют гладкие края, и не вызывают раздражение, при этом действуя эффективно.

Тип частиц целлюлозы, который используется в скрабе TRI-ACTIVE EXFOLIANT от iS CLINICAL®, показал себя как неабразивный. Кроме того, клинические исследования этого ингредиента показали, что при применении к нему избыточного давления, частицы целлюлозы начинают растворяться – таким образом, нанести травмы этими частицами целлюлозы или вызвать раздражение кожи практически невозможно. Эти частицы целлюло-зы имеют небольшие размеры, что обеспечивает равномерное отшелушивание. Измельченные семена, такие как абрикосовые косточки, ранее широко использовались для механического пилинга, но они оказывают грубое воздействие и имеют неровные края. Они вызывают микро-царапины на поверхности кожи, раздражение и воспаление, и могут спровоцировать инфекцию. Они могут быть особенно опасны для распространения инфекционных процесов при акне.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКСФОЛИАНТОВ

Сочетание вышеуказанных групп отшелушивателей с различными механизмами действия может обеспечить взаимно усиливающий эффект. TRI-ACTIVE EXFOLIANT от iS CLINICAL® содержит гидроксикислоты, ферменты из папайи и ананаса, а также однородные, не травмирующие кожу частицы целлюлозы. TRI-ACTIVE EXFOLIANT от iS CLINICAL® стимулирует регенерацию эпителия, мягко и тщательно очищает и уменьшает поры, а также
обеспечивает не раздражающую механическую эксфолиацию. Все эти ингредиенты безопасны для кожи человека и окружающей среды.

«ЧРЕЗМЕРНОЕ» ОТШЕЛУШИВАНИЕ

Механическое и/или химическое отшелушивание в случае частого или долгого применения может привести к чрезмерному истончению рогового слоя кожи, блеску, раздражению, покраснению, чувствительности и телеангиэктазии (сосудистые звездочки). Продукты и
процедуры должны быть тщательно подобраны, чтобы избежать такой ситуации. При частом повторении пилинга барьерная функция кожи ухудшается, и в дополнении ко всем прочим проблемам прибавляется обезвоживание кожи. В настоящее время перед косметической индустрией стоят цели разработать продукты, применение которых требует минимум времени и при этом обеспечивает оптимальные результаты. Эти цели могут быть достигнуты
в связи с развитием новых технологий, созданием новых продуктов и процедур. Уже не догма то, что глубокие пилинги всегда лучше. Известно также, что отшелушивание не должно быть сильно заметным, так как отшелушевание и удаление корнеоцитов возможно на микроскопическом уровне. Результаты при использовании современных отшелушивающих методов и средств видны гораздо быстрее – спустя несколько дней или даже сразу. Клиенты и пациенты больше не хотят терпеть длительные периоды дискомфорта, раздраженную кожу и видимое отшелушивание эпидермиса – и, к счастью, в настоящий момент существуют средства, не вызывающие такие побочные эффекты и при этом обеспечивающие получение прекрасных результатов и возвращение коже молодости.

ЛИТЕРАТУРА:

Nguyen T. Dermatology procedures: microdermabrasion and chemical peels. FP Essent. Nov 2014;426:16-23.

Stenzel T. Three chemical peel myths that derail your services. Skin Inc. Aug 27, 2014.

More women than ever looking at pore size. GCI Magazine. June 10, 2014.

Stevenson K. Enlarged Facial Pores. Cosmetics & Toiletries. Feb 21, 2014.

Zone GC. Peel Science. Skin Inc. Feb 2014;40-8.

Howard DL. Sloughing Off. Les Nouvelles Esthetiques. Sep 2013. Allison R. Peel away the mysteries of acids. Skin Inc. Mar 2013.

Kornhauser A, Coelho SG, Hearing VJ. Applications of hydroxyl acids: classification, mechanisms, and photoactivity. Clin Cosmet Investig Dermatol. Nov 24, 2010;3:135-42.

Smith WP, Bishop M, Gillis G, Maibach H. Topical proteolytic enzymes affect epidermal and dermal properties. Int J Cosmet Sci. Feb 2007;29(1):15-21.

Bari AU, Iqbal Z, Rahman SB. Tolerance and safety of superficial chemical peeling wih salicylic acid in various facial dermatoses. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2005;71:87-90.

Briden ME. Alpha-hydroxyacid chemical peeling agents: case studies and rationale for safe and effective use. Cutis. Feb 2004;73(2 Skuppl):18-24.

Imayama S, Ueda S, Isoda M. Histologic changes in the skin of hairless mice following peeling with salicylic acid. Arch Dermatol. Nov 2000;136(11):1390-5.

Мицеллярная вода

Шарлин ДеХэвен М.Д.
Клинический Директор INNOVATIVE SKINCARE®

ЧТО ТАКОЕ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА?

Мицеллярная вода используется на протяжении многих лет, и была разработана во Франции во времена, когда водопроводной системы не существовало, а вода была очень жесткой. Мицеллярная вода создается путем растворения мелких частиц липида в воде. При этом лишь небольшое количество крошечных жирорастворимых и водорастворимых (гидрофильных) частиц липида могут быть вкраплены по всему объему воды. Если слишком много липида помещают в воду, липид (жир) распреде- ляется по поверхности, и на поверхности можно видеть маслянистые участки (границы).


Вода (Н2О), содержащая липидНые мицеллы

Выделяют несколько преимуществ мицеллярной воды. Она может быть использована для очищения лица тогда, когда источники воды отсутствуют. Мицеллярная вода просто наносится на кожу и затем вытирается. Небольшие частицы липида (мицеллы) растворяют масло и жир и очищают кожу от загрязняющих частиц. Мицеллы разбросаны по всей воде, и при удалении воды с лица также удаляются всевозможные загрязняющие частицы, и кожа становится чистой. Мицеллярная вода считается более мягкой из-за содержания частиц липида и подходит для чувствительной кожи. Кроме того некоторые из частиц липида остаются на коже после очищения и увлажняют ее. Некоторые пенообразующие очищающие средства могут раздражать кожу, поскольку они содержат поверхностно-активные вещества, которые хоть и позволяют удалить масляные загрязнения, также могут удалить слишком много масла с поверхности кожи, что может вызвать ее сухость, раздражение, и воспаление. Мицеллярная вода также отличается от косметических тоников, которые содержат спирт и могут вызвать раздражение и сухость. Тем не менее, эффективность мицеллярной воды ограничена. Она не подходит для удаления водостойкого макияжа или базы под макияж. В этих случаях необходимо применять вспенивающееся очищающее средство и воду или специальное средство для снятия макияжа. Обладателям жирной кожи мицеллярная вода
вовсе может не подойти и оказаться неэффективным очищающим средством. Она способна сделать жирную кожу еще более жирной, что является проблемой для обладателей такого типа кожи, и без того предрасположенной к акне. Крем для очищения кожи CREAM CLEANSER от iS CLINICAL® НАМНОГО ЛУЧШЕ МИЦЕЛЛЯРНОЙ ВОДЫ ПО МНОГИМ ПРИЧИНАМ CREAM CLEANSER может использоваться как с применением воды, так и без (крем может смываться водой или вытираться салфеткой). При этом CREAM CLEANSER никогда не делает жирную кожу еще более жирной и не забивает поры. CREAM CLEANSER не требует применения дополнительных очищающих средств или вызывающих воспаление косметических тоников. CREAM CLEANSER улучшает синтез коллагена через технологию “клеточной сигнализации” и доставляет липиды, идентичные натуральным к липидам, уже содержащимся в коже.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА – CREAM CLEANSER и МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА


Как видно из этой сравнительной таблицы CREAM CLEANSER от iS CLINICAL® действует
также как и мицеллярная вода, и при этом имеет ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ДОСТОИНСТВ и НИКАКИХ НЕДОСТАТКОВ, которые имеет мицеллярная вода.

Медь и уход за кожей

Шарлин ДеХэвен М.Д.
Клинический Директор INNOVATIVE SKINCARE®

МЕДЬ НЕОБХОДИМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ОРГАНИЗМУ
И КОЖЕ

Медь является одним из «тяжелых металлов», необходимых в малых количествах для нормального функционирования человеческого организма и его различных макро и микросистем, в том числе ферментных систем. Чтобы в организм поступало необходимое количество меди, к питанию предъявляются минимальные требования. Однако если эти минимальные требования не соблюдаются и в организме обнаруживается дефицит меди, многие системы организма человека перестают работать должным образом. Медь полезна для кожи, и, наверное, более всего известна как элемент, необходимый для синтеза коллаге- на. При этом медь также играет большую роль в ряде других биохимических реакций, протекающих в коже, см. ниже.


МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИ ДЛЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН

В эстетической медицине медь используется поразному. В медицинской литературе указывается, что ионы меди могут быть использованы в противомикробной терапии и способны бороться с разнообразными инфекционными процессами, бактериями, вирусами герпеса, лейшманиозом, а также с другими инфекционными процессами, такими как, например, акне, вызванное пропионово-кислой бактерией. Ионы меди были найдены в более высокой концентрации в коже около заживающих ран, отсюда был сделан вывод, что они участвуют в заживлении ран и лечении воспалительных процессов. Признано, что местное применение мазей, содержащих ионы меди, улучшает и ускоряет заживление ран.

Важно применять правильную форму меди – медь может существовать в форме металла и в ионной форме. Металлическая форма меди это металл, который мы обычно представляем, думая о меди. При этом такой металл никак не может быть использован для поддержания работы человеческого организма. Для того, чтобы человек и другие организмы могли извлечь выгоду из меди, она должна быть представлена в ионной форме. Ионы меди могут присоединяться к ферментным системам, и только медь в ионной форме может активно воздействовать на организм человека. Ионные формы меди внешне очень отличаются от металла меди. Они не имеют «металлический» вид, и медь в них химически связана с другими веществами.

МЕДЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА

Коллаген является превалирующим белком в организме человека, и наибольшее количество коллагена содержится в коже. Коллаген – это белок, составляющий основу соединительной ткани организма. Он содержится в коже, костях, зубах, сухожилиях, а также во всех других соединительных тканях организма. В формулы средств, применяемых местно и предназначенных для поддержки синтеза коллагена, помимо добавления меди, могут также быть добавлены и другие активные элементы, такие как витамин С и факторы роста.


 Расположение нитей коллагена относительно дpуг дpуга


Тройная спиРаль коллагена I, состоящая из двух нитей альфа1 и одной нити альфа2

Благодаря успехам, достигнутым в технологии составления лекарственных формул, теперь стало возможным объединить медь с витамином С и использовать их в средствах, используемых местно. Известно, что витамин С и медь необходимы для формирования здорового коллагена, и сочетания обоих этих ингредиентов в одной формуле усиливает образование коллагена. Однако, в прошлом соединение вместе меди и витамина С приводило к химической реакции между ними и вызывало уменьшение антиоксидантной активности. «Второе поколение» витаминов С – витамин С ADVANCE ® и тетрагексилдецил аскорбат – исправили эту ситуацию. С помощью новых технологий была создана формула, позволяющая объединить витамин С и медь в одном средстве и усилить совместный эффект, оказываемый этими элементами на синтез коллагена. Факторы роста, такие как Трипептид-1 Меди, также усиливают синтез коллагена. Трипептид – состоит из трех аминокислот: глицина, гистидина и лизина. Эта молекула белка содержится в коже человека и других тканях и усиливает синтез коллагена, влияя на белок декорин, который позволяет коллагену принять правильную форму и структуру. Трипептид-1 Меди также влияет на матриксные металлопротеиназы (ММР). Трипептид-1 Меди принадлежит к группе молекул экстренного реагирования, которые начинают действовать во время какого-либо повреждения и приходят на помощь организму в следующих случаях: заживление ран, реструктурирование ткани, старение стволовых клеток, старение, пост-процедурное восстановление, воспаление и окислительный стресс, развитие инфекции в тканях организма. Добавление меди улучшает синтез коллагена и усиливает действие фактора роста.


МолекуляРная стРуктуРа фактоРа Роста Трипептид-1 Меди, показывающая                             центРальноРасположенные звенья Меди (Cu++)

Трипептид-1 Меди также имеет противоопухолевый эффект, стимулируя рост и нормальное развитие здоровых клеток. Кроме того, при соединении второго поколения витамина С и Трипептида-1 Меди возможно еще большее усиление синтеза коллагена I.

МЕДЬ И СОД

Супероксиддисмутаза (СОД) является одним из трех ферментных антиоксидантов, которые вырабатываются человеческим организмом естественно. Эта группа также включает в себя каталазу и глутатионпероксидазу. Все они появились в результате эволюционных процессов, и их задача – нейтрализовывать действие свободных радикалов. Эта группа антиоксидантов является уникальной по сравнению с другими антиоксидантами, которые принимаются внутрь или применяются местно. Ферментные антиоксиданты эффективны в очень малых количествах и не деактивируется в течение окислительно-восстановительного процесса. Кроме того, они не расходуются в процессе борьбы с свободными радикалами и продолжают существовать в организме в течение длительного времени, в отличие от других неферментных антиоксидантов, таких как витамин C. Медь может помочь СОД правильно функционировать в качестве антиоксиданта.


СупеРоксиддисМутаза – естественный феРМентный
антиоксидант

СОД ранее требовалось вводить внутривенно. Сейчас ферментный антиокисдант СОД также доступен в топической форме. Проведенные исследования показали уменьшение маркеров повреждения свободными радикалами и увеличение маркеров антиоксидантной защиты при использовании СОД в топической форме.

МЕДЬ И ВЫРАБОТКА ЭНЕРГИИ

Медь участвует в создании энергии, помогая цитохромоксидазе. Чтобы нормально функционировать, все живые клетки в организме человека генерируют энергию. Медь необходима в митохондриях (крошечных энергетических заводах в пределах каждой клетки), которые отвечают за обмен веществ и создание энергии.

МЕДЬ И СИНТЕЗ МЕЛАНИНА

Природа сконструировала меланин для защиты кожи от фотостарения. Ультрафиолетовые лучи А (UVA) и Б (UVB) вызывают повреждения кожи свободными радикалами. Помимо этого, в дневное время, как в облачную, так и в солнечную погоду, наша кожа подвергается воздействию солнечных лучей. UVA лучи проникают даже через стеклянные окна. Постоянное воздействие на кожу солнечных лучей вызывает видимые и биохимические признаки старения кожи и увеличивает риск рака кожи. Медь необходима для синтеза меланина в меланоцитах, которые разбросаны по дермоэпидермальному соединению в базальном слое эпидермиса. Тирозиназа – ферментный партнер меди – является наиболее важным ферментом, необходимым для синтеза меланина и ускоряющим производство последнего.


ЭлектРонный МикРофотосниМок Меланоцита.
Красные стРелки указывают на пигМент Меланин

НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО

Хотя медь необходима для поддержания многих биологических процессов, нельзя допускать скопления большого количества меди в организме. Попадание большого количества меди в организм, например, при потреблении различных пищевых добавок, содержащих медь, может быть вредно и даже токсично. Если меди и железа содержится в организме в избытке, они могут начать выступать в качестве прооксидантов и усиливать повреждения от свободных радикалов. Однако использование меди в правильных количествах помогает сохранить кожу молодой и здоровой надолго.

ЛИТЕРАТУРА

Antileishmanial activity of disulfiram and thiuram disulfide analogs in an ex vivo model system is selectively enhanced by the addition of divalent metal ions. Peniche AG, Renslo AR, Melby PC, Travi BL. Antimicrob Agents Chemother. 2015 Aug 3. pii AAC 05131-14. (Epub ahead of print).

Pilot study of topical copper chlorophyllin complex in subjects with facial acne and large pores. Stephens TJ, McCook JP, Herndon JH Jr. J Drugs Dermatol. 2015 Jun. 14(6):589-92.

Additivity and synergy between an antimicrobial peptide and inhibitory ions. Walkenhorst WJ, Sundrud JN, Laviolette JM. Biochim Biophys Acta. 2014 Sep. 1838(9):2234-42.

Peroxomanganese complexes as an aid to understanding redox-active manganese enzymes. Leto DF, Jackson TA. J Biol Inorg Chem. 2014 Jan. 19(1):1-5.

Published studies on tissue and skin remodeling copperpeptides: copper peptide studies on skin renewal, wound healing, and hair growth. Pickart L. 2014. Skinbiology.com.

Biology of ageing and role of dietary antioxidants. Peng C, Wang X, Chen J, Jiao P, Wang L, Li YM, Zuo Y, Liu Y, Lei L, Ma KY, Huang Y, Chen ZY. Biomed Res Int. 2014. 2014:831841. (Epub 2014 Apr 3).

An update on oxidative stress-mediated organ pathophysiology. Rashid K, Sinha K, Sil PC. Food Chem Toxicol. 2013 Dec. 62:584-600.

Zinc, copper, and selenium tissue levels and their relation to subcutaneous abscess, minor surgery, and wound healing in humans. Mirastschijski U, Martin A, Jorgensen LN, Sampson B, Agren MS. Biol Trace Elem Res. 2013 Jun. 153(1-3):76-83.

Zinc, Copper, and Manganese. Grider A. Biochemical, Physiological, and Molecular Aspects of Human Nutrition. Stipanuk MH and Caudill MA, eds. 2013. Elsevier: USA. p830.

Stem cell recovering effect of copper-free GHK in skin. Choi HR, Kang YA, Ryo SJ, Shin JW, Na JI, Huh CH, Park KC. J Pept Sci. 2012 Nov. 18(11):685-90.

C. elegans epidermal wounding induces a mitochondrial ROS burst that promotes wound repair. Suhong X, Andrew D, Chisholm R. Dev Cell. 2014 Oct 13. 31(1):48-60.

Efficacy and tolerability assessment of a topical formulation containing copper sulfate and hypericum perforatum on patients with herpes skin lesions: a comparative, randomized controlled trial. Clewell A, Barnes M, Endres JR, Ahmed M, Ghambeer DK. J Drugs Dermatol. 2012          Feb. 11(2):209-15.

The human tripeptide GHK-Cu in prevention of oxidative stress and degenerative conditions of aging: implications for cognitive health. Pickart L, Vasquez-Soltero JM, Margolina A. Oxid Med Cell Longev. 2012. 2012:324832.

The tripeptide, GHK, induces programmed cell death in SHSY5Y neuroblastoma cells. Matalka LE, Ford A, Unlap MT. J Biotechnol Biomater. 2012. 2:144.

A ‘metastasis-prone’ signature for early-stage mismatch-repair proficient sporadic colorectal cancer patients and its implications for possible therapeutics. Hong Y, Downey T, Eu KW, Koh PK, Cheah PY. Clin Exp Metastasis. 2010 Feb 9. (Epub ahead of print).

Superoxide dismutases – a review of the metal-associated mechanistic variations. Abreu IA, Cabelli DE. Biochim Biophys Acta. 2010 Feb. 1804(2):263-74.

Role of topical peptides in preventing and treating aged skin. Gorouhi F, Maibach HI. Int J Cosm Sci. 2009. 31:327-45.

The human tripeptide GHK (glycyl-L-hisitdyl-L-lysine), the copper switch and the treatment of the degenerative conditions of aging. Pickart L. 2009. Anti-Aging Therapeutics. Vol XI. Klatz R, Goldman R, eds. Amer Acad of Medicine:Chicago IL. 301-3012.

Copper-GHK increases integrin expression and p63 positivity by keratinocytes. Kang YA, Choi HR, Na JI, Huh CH, Kim MJ, Youn SW, Kim KH, Park KC. Arch Dermatol Res. 2009 Apr. 301(4):301-6.

The human tri-peptide GHK and tissue remodeling. Pickart L. J Biomater Sci Polym Ed. 2008. 19(8):969-88.

Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. Valko M, Leibfritz D, Moncol J, Cronin MT, Mazur M, Telser J. Int J Biochem Cel Biol. 2007. 39(1):44-84.

Skin ageing and its treatment. Baumann L. 2007 Jan. J Pathol. 211(2):241-251.

In vitro observations on the influence of copper peptide aids for the LED photoirradiation of fibroblast collagen synthesis. Huang PJ, Huang YC, Su MJ, Yang TY, Huang JR, Jiang CP. Photomed Laser Surg. 2007 Jun. 25(3):183-90.

Aging gracefully – superoxide dismutase. DeHaven C. Healthy Aging. 2006 Mar-Apr. 73-4.

Rat epigastric flap survival and VEGF expression after local copper application. Frangoulis M, Georgiou P, Chrisostomidis C, Perrea D, Dontas I, Kavantzas N, Kostakis A, Papadopoulos O. Plast Reconstr Surg. 2007 Mar. 119(3):837-43.

Effects of topical copper tripeptide complex on CO2 laserresurfaced skin. Miller TR, Wagner JD, Baack BR, Eisbach KJ. Arch Facial Plast Surg. 2006 Jul-Aug. 8(4):252-9.

Copper peptide and skin. Finkley MB, Apa Y, Bhandarkar S. Cosmeceuticals and Active Cosmetics, 2nd edition. Eisner P and Maibach HI, eds. 2005. Marcel Dekker:New York. 549-63.

Topical treatments in equine wound management. Dart AJ, Dowling BA, Smith CL. Vet Clin North Am Equine Pract. 2005 Apr. 21(1):77-89.

Diverse and potent activities of HGF/SF in skin wound repair. Bevan D, Gherardi E, Fan TP, Edwards D, Warn R. 2004 Jul. 203(3):831-8.

The regulated synthesis of versican, decorin, and biglycan: extracellular matrix proteoglycans that influence cellular phenotype. Kinsella MG, Bressler SL, Wight TN. Crit Rev Eukaryot Gene Expr. 2004. 14(3):203-34.

The effect of topical tripeptide-copper complex on healing of ischemic open wounds. Canappo SO Jr, Farese JP, Schultz GS, Gowda S, Ishak AM, Swaim SF, Vangilder J, Lee-Ambrose L, Martin FG. Vet Surg. 2003 Nov-Dec. 32(6):515-23.

Skin care benefits of copper peptide containing facial cream. Leyden J, Stephens T, Finkey MB, Appa Y, Barkovic S. Amer Acad Dermatol Meeting. 2002 Feb. Abstract p68-9.

Free radicals in the physiological control of cell function. Droge W. Physiol Rev. 2002 Jan. 82(1):47 95.

Expression of glycosaminoglycans and small proteoglycans in wounds: modulation by the tripeptide-copper complex glycyl-L-histidyl-L-lysine-Cu(2+). Simeon A, Wegrowski Y, Bontemps Y, Maquart FX. J Invest Dermatol. 2000 Dec. 115(6):962-8.

The tripeptide-copper complex glycyl-L-histidyl-L-lysine-Cu2+ stimulates matrix metalloproteinase-2 expression by fibroblast cultures. Simeon A, Emonard H, Hornebeck W, Maquart FX. Life Sci. 2000 Sep 22. 67(18):2257-65.

Expression and activation of matrix metalloproteinases in wounds: modulation by the tripeptide-copper complex glycyl-L-histidyl-L-lysine-Cu2+. Simeon A, Monier F, Emonard H, Gillery P, Birembaut P, Hornebeck W, Maquart FX. J Invest Dermatol. 1999 Jun. 112(6):957-64.

The role of tissue engineering in wound care. Mulder GT. J Wound Care. 1999 Jan. 8(1):21-4.

Effects of topical creams containing vitamin C, a copperbinding peptide cream and melatonin compared with tretinoin on the ultrastructure of normal skin – a pilot clinical, histologic, and ultrastructural study. Abdulghani AA, Sherr S, Shirin S, Solodkina G, Tapia EM, Gottlieb AB. Manag Clin Outcomes. 1998. 1:136-41.

Enhanced healing of ulcers in patients with diabetes by topical treatment with glycyl-l-histidyl-lysine copper. Mulder GD, Patt LM, Sanders L, Rosenstock J, Altman MI, Hanley ME, Duncan GW. Wound Repair Regen. 1994 Oct. 2(4):259-69.

Identification and characterization of “injurin”, an inducer of expression of the gene for hepatocyte growth factor. Matsumoto K, Tajima H, Hamanoue M, Kohno S, Kinoshita T, Nakamura T. Proc Natl Acad Sci USA. 1992 May 1. 89(9):3800-4.

Stimulation of sulfated glycosaminoglycan synthesis by the tripeptide-copper complex glycyl-L-histidyl-L-lysineCu2+. Wegrowski Y, Maquart FX, Borel JP. Life Sci. 1992. 51(13):1049-56.

Effects of glycyl-histidyl-lysyl chelated Cu(II) on ferritin dependent lipid peroxidation. Miller DM, DeSilva D, Pickart L, Aust SD. Adv Exp Med Biol. 1990. 264:79-84.

The aging of skin: chronoaging vs. photoaging. Oikarinen A. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 1990 Feb. 7(1):3-4.

Replicative senescence of human skin fibroblasts correlates with a loss of regulation and overexpression of collagenase activity. West MD, Pereira-Smith OM, Smith JR. Exp Cell Res. 1989 Sep. 184(1):138-47.

The induction of autoxidative tissue damage by iron nirilotriacetate in rats and mice. Preece NE, et al. Toxicol Appl Pharmacol. 1988. 93:89-100.

Stimulation of collagen synthesis in fibroblast cultures by the tripeptide-copper complex glycyl-L-histidyl-Llysine- Cu2+. Maquart FX, Pickart L, Laurent M, Gillery P, Monboisse JC, Borel JP. FEBS Lett. 1988 Oct 10. 238(2):343-6.

Studies on the role of reactive oxygen species in mediating lipid peroxide formation in epidermal microsomes of rat skin. Dirit R, et al. J Invest Dermatol. 1983. 81:369-75.

Measurement of and protection from in vivo lipid peroxidation. Tappel AL. Free Radicals in Biology, Vol. IV. Pryor WA, ed. 1980. Academic Press:New York. The influence of age and sex on skin thickness, skin collagen and density. Shuster S, Black MM, McVitie E. Br J Dermatol. 1975 Dec. 93(6):639-43.

Estimation of product of lipid peroxidation (malondialdehyde) in biochemical systems. Placer Z, et al. Anal Biochem. 1966. 10:359-64.

Дозировка и токсичность

Понимание принципов дозировки и токсичности необходимо для всех биологических и гуманитарных наук, следовательно, оно так же существенно и для науки по уходу за кожей, так как она изучает биохимический состав человеческого организма. Не знание этих принципов может привести к тому, что некоторые ингредиенты ошибочно относятся специалистами к категории токсичных, хотя на самом деле при использовании в определенных количествах они оказывают благоприятное воздействие. То же самое можно сказать и об ингредиентах, используемых при изготовлении средств по уходу за кожей. Данная статья описывает принципы дозировки, а так же то, как уровень токсичности зависит от количества определенных компонентов, используемых при изготовлении лекарственно-косметических средств. Авторы этой статьи преследуют цель продемонстрировать, каким образом многие благотворные и целебные ингредиенты могут быть неверно отнесены к ядовитым из-за отсутствия какого-либо понимания принципов дозировки и токсичности.

Любое природное вещество, используемое в терапевтических целях, обладает определенной степенью токсичности. Даже медикаменты, продаваемые в аптеках или гастрономах, имеют такую дозировку, при которой они становятся токсичными. Однако до тех пор, пока уровень дозировки не превышает токсический, волноваться не о чем. Например, Витамин С в больших дозах (как и некоторые другие компоненты цитрусовых) может вызвать диарею, расстройство желудка и даже рвоту. В то время как данный эффект является следствием токсичности, ни один врач не откажется от использования Витамина С в лечебных целях.

Для всех веществ существует так называемая ЛД50 (50%-ная, или средняя, летальная доза). В медицинской токсикологии этот термин означает ту дозу, при которой погибает 50% подопытных особей (людей и животных). Для того чтобы дать оценку уровня токсичности, необходимо сравнить ЛД50 и терапевтическую дозу. Если ЛД50 меньше обычной лечебной дозы, то токсичность проявится раньше, чем данное средство начнет оказывать необходимое лечебное действие. Поэтому следует избегать использования такого вещества. Если ЛД50 намного превышает лечебную дозу, то это средство безопасно для здоровья и может без какого-либо опасения использоваться в больших количествах для лечения пациентов. В качестве примера можно привести пенициллин, у которого ЛД50 близка к бесконечности, а терапевтическая доза намного ниже. Если средняя терапевтическая доза близка к ЛД50, то такой медикамент необходимо применять с осторожностью. Например, такое лекарственное средство как дигоксин обычно используется при лечении сердечных заболеваний, ишемической болезни сердца и для нормализации сердечного ритма. Это средство очень ценится специалистами благодаря своим лечебно-оздоровительным свойствам. Тем не менее, оно также может быть токсичным, поэтому его следует принимать под наблюдением врача. Однако полностью запрещать использование этого лекарства крайне нежелательно, особенно в случае с пациентами, чье здоровье значительно улучшилось с применением дигоксина.

Пропиленгликоль (гомеопатический ингредиент, получаемый из растительного жира – т.е. кукурузного масла) является одним из примеров косметических ингредиентов, подвергающихся жесткой критике. Пропиленгликоль используется для изготовления антифризов, и поэтому вред, наносимый здоровью при принятии его внутрь, является главным аргументом критиков, утверждающих, что это вещество токсично. Таким образом, подразумевается, что пропиленгликоль невозможно применять ни в каком виде. Это утверждение абсолютно неверно, так как при правильном использовании и должной дозировке пропиленгликоль оказывает благоприятное лечебное действие. Например, фармацевты обычно используют это вещество в качестве «транспортного средства» в гормональной терапии. Натуральные гормоны (прогестерон, эстроген, ДЭА или тестостерон) помещаются в фармацевтическую базу, содержащую пропиленгликоль, так как он наилучшим образом обеспечивает впитывание натуральных гормонов в кожу. Другие медикаменты наружного применения, такие как НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты – аспирин, парацетамол, ибупрофен), также содержат пропиленгликоль. Более того, без пропиленгликоля полезные вещества не проникали бы достаточно глубоко в кожный покров.

Подводя итог, можно сказать, что необходимо критично подходить к оценке всех лекарственных средств, продукции по уходу за кожей и пищи при определении безопасности и эффективности используемых в них ингредиентов. Для того чтобы прийти к правильным выводам, необходимо обладать большим багажом знаний о составляющих лечебно-косметические средства компонентах. Кроме того, принципы дозировки и токсичности имеют существенное значение для понимания того, является ли отдельный компонент вредным для здоровья, или его, наоборот, ошибочно отнесли к токсичным веществам.

Сухая кожа

ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

Почему некоторые средства по уходу за кожей эффективны, а другие нет? Понимание этой проблемы объяснит, почему только некоторые косметические средства могут привести к заметным изменениям состояния кожи. Для потребителей это важно, так как, несмотря на то, что многие средства по уходу за кожей не приносят ожидаемого эффекта, последние достижения в этой области сделали доступными такие продукты, которые способствуют значительным видимым улучшениям состояния кожи и уменьшению морщин спустя всего несколько недель, а в некоторых случаях – в течение нескольких дней.

Десятилетиями общественность подвергалась влиянию средств массовой информации, навязывающими идею того, что косметические компании обещают сделать кожу более молодой, упругой и здоровой. К сожалению, многие из этих утверждений не соответствовали истине. Став жертвами заманчивых объявлений и испробовав продукцию, не отвечающую своим характеристикам, потребители приобрели стойкий иммунитет к рекламе и предпочитают полностью ее игнорировать. Однако то, что раньше принадлежало к области научной фантастики в косметической индустрии, сейчас стало реальностью. Мы вступили в новую эпоху средств по уходу за кожей – эпоху лечебной косметики.

Появление лечебной косметики знаменует союз косметической и фармацевтической промышленностей. Косметические компании производят косметику. Фармацевтические компании занимаются созданием лекарственных средств. Лечебно-косметические препараты являются средствами по уходу за кожей, совмещающими косметические и лекарственные характеристики. Для потребителя это означает, что эти средства действительно эффективны.

Чтобы понять, как именно полезные вещества проникают в различные слои кожи, необходимо иметь представление о ее физиологии. Кожа имеет сложную структуру, ее функцией является содействие в регулировании температуры тела и обеспечение защиты, как от внутренней биологической среды, так и от внешней. Без этой защиты от внешних факторов на организм будут воздействовать внешние колебания температур, солнечное излучение и миллиарды вредных токсинов. Для того, чтобы доставить необходимые вещества клеткам кожи, нужно избирательно обходить этот защитный барьер. Однако нельзя допустить, чтобы он больше не мог защищать организм или продолжать выполнять барьерную функцию в будущем.

Внешний роговой слой кожи содержит кератин, состоящий из кератиноцитов (этот термин относится к клеткам, вырабатывающим кератин), и сконструирован таким образом, что сквозь него практически невозможно проникнуть. Для наилучшего результата необходимо, чтобы различные полезные вещества доставлялись до всех слоев кожи. Существуют три основных пути, по которым вещества проникают в кожу: поры, волосяные фолликулы и пространство между клетками, содержащее масляно-водяное межклеточное вещество. Эффективные косметические средства должны создаваться таким образом, чтобы их целительные вещества могли проникать внутрь клеток, оказывая на них оздоровительное действие и одновременно не нарушая их целостность. Создание такой косметики – не простая задача, здесь необходимы глубокие знания биохимических законов. Более  того, мало просто смешать набор различных ингредиентов вместе. Должно быть гармоничное сочетание всех составляющих элементов, которые имеют очень сложный характер взаимодействия и оказывают огромное влияние друг на друга. Кроме того, они изготовляются при особой температуре и в особом порядке для достижения ожидаемого эффекта. Только представьте себе весь арсенал знаний, умений и подготовки, необходимых для производства такой косметики.

Кожа является сложным по своей структуре органом, и поэтому необходимо мягко и осторожно «убеждать» ее позволить полезным веществам проникнуть внутрь, обеспечивая при этом ее нормальное функционирование. Роговой слой имеет такое строение, что через него очень сложно проникнуть. Выбранный для лекарственного средства химический состав может значительно повлиять на доступность его различных компонентов для клеток кожи. Однако Витамин Е все-таки способен проникнуть сквозь этот слой и взаимодействует с клетками кожи на более глубоком уровне. Таким образом, он играет роль антиоксиданта и борется с изменениями, вызванными побочными продуктами кожного метаболизма, старением и вредом от солнечных лучей. С другой стороны, ацетат Витамина Е (используемый в сыворотке Poly-Vitamin iS CLINICAL ) является намного более эффективным антиоксидантом в борьбе со старением и легче проникает в клетки кожи, чем сам Витамин Е. В целом, эстеры различных веществ беспрепятственно проходят сквозь поверхность кожи. Калий цетиловый фосфат – Potassium cetyl phosphate (Firming Complex iS CLINICAL) представляет собой смесь эстера фосфорной кислоты и цетилового спирта. Пальмитат Витамина А (Poly-Vitamin Serum, Firming Complex, Moisturizing Complex, Body Complex) комбинирует эстер Витамина А с пальмитиновой кислотой. Это вещество намного глубже проникает в кожу, чем обычный Витамин А. Косметический ингредиент, достигающий определенного местоположения в структуре кожи, должен быть растворимым в соответствующем типе ткани. Как показано на изображениях выше, границы клеток кожи состоят из липидо-растворимых мембран. Кроме того, основным составным компонентом клетки является вода, и поэтому косметические вещества должны растворяться так же и в воде (быть водорастворимыми). Все это создает определенные трудности для проникновения косметических ингредиентов внутрь кожи, так как водоростворимые вещества не могут пройти сквозь клеточную мембрану. Но для достижения желаемого результата необходимо, чтобы эти вещества проникали сквозь границу кожи и принимали участие в клеточном метаболизме. Поэтому для того чтобы преодолеть клеточные мембраны и проникнуть внутрь клетки, эмульсия (косметическая смесь) должна иметь в своем составе достаточное количество маслянистых и водянистых веществ. Кроме того, эти вещества должны занимать определенное место в общей структуре лечебного средства. Это так же непросто сделать, ввиду того, что только отдельные типы жиров, имеющие определенное химическое строение, могут преодолевать стенки клеток и/или другие клеточные структуры. Это демонстрирует всю сложность создания эффективных лечебно-косметических препаратов.

Советы, опубликованные во многих печатных изданиях, основаны на плохом знании биохимического состава кожи и ее физиологии. Очень распространенной рекомендацией является не наносить спирт на поверхность кожи. Конечно же, изопропиловый спирт (медицинский спирт) – не лучший выбор, так как он сушит кожу. Однако этиловый спирт, который мы принимаем внутрь, имеет весьма полезные свойства и широко используется в лечебной косметологии. Некоторые спирты способствуют лучшей впитываемости веществ в кожу и являются эффективными противомикробными средствами (феноксиэтанол в Active Serum, бутиленгликоль в Moisurizing Complex). Иногда эксперты неправильно расценивают соединения, называемые спиртом. Они могут не знать, например, что пантенол с химической точки зрения является спиртом. Пантенол – это форма Витамина В5 (Poly-Vitamin Serum, Hydro-Cool Serum). Витамин В5 является существенными элементом, способствующим клеточному метаболизму жиров, белков и углеводов. Он выполняет важную роль в функционировании клеток. Цетиловый спирт (Firming Complex), собственно говоря, так же является спиртом. Он называется спиртом, но на самом деле имеет воскообразную субстанцию и добывается из спермы китов, которая является отличным ревульсивным средством и абсолютно безопасна для кожи. Если рассмотреть участок кожи под микроскопом, то видно, что цетиловый спирт не вызывает никаких изменений в состоянии кожи, и следовательно, не оказывает ей никакого вреда.

С точки зрения химии, ментол так же является спиртом. Косметологи в основном советуют избегать контактов кожи с ментолом. Однако ментол в сочетании с определенным набором ингредиентов в процессе изготовления косметических средств может служить очень эффективным средством для достижения желаемых результатов. Ментол очень широко распространен в природе, его получают из мятного эфирного масла растений семейства губоцветных, которым ментол придает их специфический вкус и запах. Ментол является трансдермальным агентом по доставке полезных веществ (своего рода проводником необходимых молекул сквозь защитный барьер кожи). Он легко растворяется в жирах и поэтому без труда пересекает кожный барьер. Было доказано, что ментол способствует движению многих молекул, включая медикаменты, от поверхностного рогового слоя до внутренних слоев кожи. Уникальным свойством ментола является то, что он увеличивает впитываемость необходимых молекул, не раздражая кожу. В сущности, ментол благоприятно действует на чувствительные нервные окончания кожи, смягчая и успокаивая их. Нервы, тем не менее, продолжают функционировать, то есть они не полностью немеют от обезболивающего действия ментола и могут воспринимать боль. Ментол является эффективным ревульсивным средством, которое даже способно защитить кожу от раздражения, вызванного капсаицином, содержащимся в стручковом перце. Капсаицин является очень сильным раздражителем, однако в сочетании с ментолом раздражительность снижается.

Некоторые химические вещества, о которых упоминается в этой статье, вызывают кожные реакции у некоторых людей. Мы хотели бы уделить немного внимания этой проблеме, так как это очень важно. Контактная кожная аллергия может быть вызвана любым из компонентов средств по уходу за кожей. Если исследовать всю медицинскую литературу, можно найти информацию, свидетельствующую о чувствительности кожи к действию абсолютно всех ингредиентов. Однако это вовсе не означает, что все они оказывают пагубное влияние. В действительности, если бы средство по уходу за кожей гарантированно не вызывало реакцию ни у одного человека на земле, это средство было бы инертным. Инертный – это научный термин, означающий отсутствие какой-либо активности. Другими словами, инертное вещество вообще не будет действовать. Оно не окажет никакого воздействия на кожу, ни благотворного, ни пагубного. Зачем покупать продукт, который ничего не делает? Любой продукт, который приводит к ожидаемому результату, обладает активностью. Он выполняет какое-то действие, делает что-то. Все, что является активным, может вызвать реакцию у некоторых людей, хотя частота ее возникновения может быть очень низкой – или, как в случае с капсаицином, очень высокой. Фактически, потребители хотят, чтобы активный продукт приводил к конкретным улучшениям. Однако если вы страдаете от аллергии или повышенной чувствительности, желательно провести тест перед использованием каких-либо продуктов. Если вы хотите полностью обезопасить себя, вам следует так же провести тестирование, даже если у вас нет аллергии. По мере того, как вы читаете эту статью и представляете себе всю сложность реакций, инициированных лечебно-косметическими ингредиентами и предназначенных для достижения положительных результатов, становится понятно, что всегда существует возможность того, что эти средства могут вызвать реакцию у любого отдельного человека.

Создавая косметические препараты, нужно помнить, что от размера частиц в значительной степени зависит способность средства проникать внутрь кожи и оказывать биологическое воздействие. Считается, что некоторые косметические средства, содержащие коллаген, увеличивают его содержание в коже. Однако это ошибочное утверждение. Коллаген является очень большой молекулой и поэтому не может проникнуть в кожу, даже если совместить его с различными интенсификаторами впитываемости или другими препаратами. Эластин (Увлажняющий Комплекс Moisturizing Complex iS CLINICAL), напротив, является намного меньшей по размеру молекулой и при нанесении на кожу, легко впитывается и, как было выяснено позже, ассимилируются с пучками коллагенов. В любом из косметических препаратов, содержащих коллаген, последний служит просто в качестве увлажняющего средства. Хотя в этом отношении он может быть полезен (Moisturizing Complex), нельзя утверждать, что он способствует увеличению содержания коллагена в коже.

Для того, чтобы начать синтез коллагена, необходим гораздо более комплексный подход, чем просто его нанесение на кожу. Коллаген – это основной белок, который поддерживает структуру кожи. Появление морщин является результатом повреждения коллагена путем образования перекрестных связей. Коллаген в коже молодых и здоровых людей еще не нарушен перекрестными связями, и поэтому кожа хорошо и молодо выглядит. Применение альфа-оксикислот (гликолевая кислота и молочная кислота в Active Serum) является очень эффективным средством, так как они могут воздействовать на глубокие слои кожи, дермы и способствовать выработке коллагена.

Обратите внимание, что эти вещества стимулируют кожу к самостоятельной выработке коллагена. Нанесение уже готового коллагена не принесет никаких результатов. (Важно отметить, что в этом случае мы имеем в виду нормальное функционирование коллагена для поддержания целостности кожи, а не инъекции, применяемые в пластической хирургии для совершенно других целей). Эти альфа-оксикислоты могут стимулировать функциональную активность фибробластов (клеток, вырабатывающих коллаген) по производству большего количества этого вещества. Именно увеличение выработки коллагена в коже является чрезвычайно важным моментом в борьбе со старением кожи. С возрастом, выработка всех белков, в том числе и коллагена, постепенно уменьшается и по достижении 60 лет составляет 50%. Если увеличить содержание коллагена, то можно добиться того, что кожа будет выглядеть более молодой и здоровой.

Иногда комбинирование элементов особым образом может даже улучшить ожидаемый результат или в какой-то мере изменить их индивидуальный способ воздействия. Когда койевая кислота используется в сочетании с арбутин-гликозидом или гликолевой кислотой (Active Serum), снижение степени гиперпигментации кожи достигает 60%. Такого результата невозможно добиться, если использовать эти вещества по отдельности. Химическая активность ингибитора (замедлителя роста) тирозиназы (тирозиназа – энзим, подвергающийся влиянию в процессе выработки меланина) обеспечивает еще 13% в снижении гиперпигментации кожи, при условии, что все эти ингредиенты должным образом скомбинированы.

Так же имеет значение сам метод нанесения косметического средства на кожу. Например, чем дольше втирать средство в кожу, тем активней оно будет действовать. Обертывание (то есть покрытие кожи после нанесения препарата полиэтиленовой или медицинской защитной пленкой – гидрогелем) обычно усиливает результат. Внимание – НЕ ПЫТАЙТЕСЬ увеличить активность препарата, не проконсультировавшись с производителем. Что касается лекарственных средств, то фотооблучение может так же способствовать увеличению их активности. Таким же образом, нанесение лечебно-косметического средства утром (с последующим пребыванием на солнце в течение дня), а не ночью, может по-разному влиять на общий результат. (Нанесение Active Serum утром намного эффективней в борьбе с пигментацией кожи, чем нанесение этого средства на ночь).

Имейте в виду, что усиление активности компонентов лечебно-косметических средств может так же привести к реакции повышенной чувствительности. Поэтому желательно провести предварительное тестирование.

Проблема доставки необходимых веществ до органов является не только предметом оживленных споров среди специалистов в лечебной косметологии, это так же одна из наиболее быстро развивающихся областей в медицине и фармацевтике. В последние годы ученые добились больших успехов в разработке новых более эффективных методов доставки лекарственных средств до места назначения, не допуская интоксикации тканей. На сегодняшний день изобретено очень большое количество лекарств, которые проникают в организм через поры, глаза и носовые пазухи. Ученые так же продолжают разрабатывать новые эффективные методы. В настоящее время используются на самом деле уникальные методы доставки лекарственных средств, такие как лечебные пеленки одноразового использования, или содержащие коллаген контактные линзы, постепенно передающие это вещество в роговицу глаза. В будущем липосомы (крошечные шарики, содержащие жир, лекарственные средства и другие вещества) могут быть использованы в генной терапии. Они так же могут использоваться для того, чтобы модифицировать характер изменений, происходящих в коже в процессе старения, или других изменений в организме, имеющих отношение к старению (как, например, сокращение выработки гормонов), или для борьбы с другими проблемами, такими как сердечные заболевания.

Это похоже на научную фантастику, но все эти идеи уже находятся в разработке и обсуждаются в научной медицинской литературе. Например, для вакцинации ребенка вакцина может доставляться в ДНК клетки с помощью липосом, нанесенных на поверхность кожи. Более экзотичный способ – это размещение на коже неактивного лекарственного препарата, который в необходимый для лечения рака момент будет приведен в действие другим лекарством, принятым внутрь или нанесенным на поверхность кожи. Последние продвижения в медицине и химии меняют облик косметических средств. Достижения будущего обещают быть даже более захватывающими.

Хиральность компонентов

В литературе, посвященной косметической тематике, в последнее время освещается большое количество различных мнений относительно «хиральности» биохимических соединений. Многие работы являются неясными, сбивают с толку и вводят в заблуждение. Обширное исследование всей медицинской литературы позволило сделать следующие выводы.

Прежде всего, мы считаем необходимым объяснить читателям сам термин «хиральность». Это понятие означает вращение какого-либо соединения, состоящего из длинной цепочки молекул, вокруг оси. Эти длинные и спиральные цепочки молекул могут в некоторых случаях быть развернуты вправо, а в некоторых – влево. Содержание углерода, кислорода, водорода и других молекул в рамках двух хиральных соединений одинаково, однако эти идентичные наборы молекул расположены в пространстве немного по-разному. Эти соединения называют энантиомерами или зеркальными изомерами, что означает, что они имеют одинаковый набор молекул, но их расположение в пространстве не совпадает. Проще говоря, хиральные соединения не симметричны. Их нельзя непосредственно совместить со своим собственным зеркальным отражением. Наиболее простым примером хиральности являются правая и левая руки. Руки отдельного человека не совсем идентичны, каждая из них обладает своим уникальным узором, линиями, выпуклостями, которые при наложении рук друг на друга, не совпадают. Но все же, несмотря на свои различия и не абсолютную идентичность, они обе выполняют одинаково-значимые функции. Таким же образом, многие другие части тела не являются симметричными.

С позиции оси вращения биохимических соединений в организме, аминокислоты (строительные элементы белков) представляют собой L-хиральность или повернуты влево. Здесь «L» или «levo» означают «левый». Сахар, используемый для построения генетического кода ДНК, с другой стороны имеет D-хиральность или повернут вправо. «D» означает «dextro» или «правый». Большинство химических соединений (например, энзимы), синтезированные в организме, имеют L-хиральность. Раньше наукой просматривалась связь между L-вращением и вращением Земли во время зарождения жизни, и так же связь с вращением групп серинов, аминокислот. Однако все биологические структуры, включая людей, содержат соединения различной хиральности. Это возможно связано с эффективностью работы механизмов выживания и способности организмов использовать различные вещества из окружающей среды.

Время от времени клеточный рецептор (например, клеточный рецептор для определенной молекулы в кишечном тракте) распознает более точно либо D либо L форму. Иногда лекарственное средство действует более эффективно, если у него имеется только один вид хиральности. Однако это очень незначительные различия, которые часто имеют лишь теоретическое значение и поэтому в реальной практике не используются.

В виду того, что организмы склонны синтезировать больше L-вращающихся соединений, продукция по уходу за кожей, основанная на растительных экстрактах, содержит большинство соединений в L-форме. Еще одним важным фактором для понимания является то, что в природе всегда происходит движение от L-формы к D-форме. Практически невозможно сохранить только один тип вращения в одно и то же время. Поэтому, даже если установлено, что вещество имеет «чистую хиральность», это не соответствует истине, так как согласно законам природы, оно постоянно колеблется между своими собственными зеркальными изомерами.

Таким образом, не обязательно производить продукцию для кожи, имеющую «чистую хиральность». Более того, природа не позволит такому продукту существовать даже в течение доли секунды. Рацемическое или хирально-смешанное вещество не опасно для здоровья. Биохимические системы способны использовать и распознавать большое количество энантиомеров в силу их роли в поддержании и сохранении жизни.

Антиоксиданты против рака

Многие онкологи и онкологи-радиологи не советуют использовать антиоксиданты во время терапии рака. Примечательно то, что эти рекомендации имеют место, несмотря на широкое применение амифостина и дексразоксана, двух прописываемых врачами антиоксидантов, которые они приобретают у фармацевтических предприятий.

Национальная медицинская библиотека в Национальном институте здравоохранения в США предлагает огромное количество медицинской литературы, посвященной этой теме. Всеобъемлющий обзор медицинской литературы оказывает значительную помощь в системном подходе к использованию антиоксидантов в терапии рака.

Хотя продукция iS CLINICAL предназначена только для наружного применения, данный обзор литературы представляет интерес, так как он раскрывает, что использование антиоксидантов во время терапии рака оказывает крайне полезное и благотворное воздействие, как на исход болезни, так и на уменьшение побочных эффектов лечения. Эти статьи и многие другие доступны для ознакомления в Национальной медицинской библиотеке в Национальном институте здравоохранения США.

Ниже представляется краткий очерк медицинской литературы, раскрывающей использование антиоксидантов во время лечения рака, включая лучевую терапию и химиотерапию. Так же дается краткое изложение основного содержания некоторых статей вместе с прямыми цитатами. В большинстве случаев это самые просматриваемые статьи из популярных изданий.

«Научное обоснование использования больших доз сложных микроэлементов, как вспомогательных средств, при стандартной и экспериментальной терапии рака»

Эта статья подвергает критике мнение, что антиоксиданты могут влиять на эффективность лучевой терапии и/или химиотерапии путем разрушения свободных радикалов, которые вырабатываются во время лечения и защищают раковые клетки. «Не существует никаких опубликованных данных, доказывающих влияние антиоксидантов ну опухолевые клетки в сочетании лучевой и химиотерапией». В этой статье рассмотрены научные доводы в поддержку использования антиоксидантов во время лечения рака.

«Антиоксиданты и лечение рака: когда и как использовать их в качестве дополнения к стандартной и экспериментальной терапии»

Это достаточно объемная статья-обзор исследует эффект, оказываемый антиоксидантами на сами раковые клетки и на исход терапии. Она так же объясняет, почему некоторые статьи описывают противоречивые результаты использования антиоксидантов, и почему важно исследовать все данные с позиции статистики. Эти противоречивые рекомендации являются следствием того, что результаты, полученные в одних экспериментальных условиях, экстраполируются на другие условия, и таким образом не делается различий, например, между влиянием режима питания и влиянием возникших внутри организма антиоксидантов, или между дозировкой, расписанием приема лекарств, периодом лечения, формой и количеством антиоксидантов. Данная статья рассматривает данные проблемы и предоставляет биологические и клинические обоснования дополнительного использования активных веществ и протоколов питания во время и после стандартной терапии соответственно.

«Защита клеток с помощью проантоцианидинов, полученных из виноградных семечек»

Проантоцианидины являются одними из наиболее сильных известных науке антиоксидантов. Эта статья демонстрирует процесс проникновения этого активного антиоксиданта в организм, так, что он доступен для использования клетками и может служить «в качестве терапевтического инструмента для защиты всех органов от побочного действия многих лекарств химиотерапевтических токсинов.

«Антиоксиданты, поступающие с пищей и рак»

Экспериментальные исследования показывают, что витаминные антиоксиданты и некоторые фитохимические вещества выборочно вызывают апоптозис раковых клеток, не затрагивая здоровые клетки, и предотвращают ангиогенез и метастатическое развитие, предполагая значительную роль антиоксидантов в лечении рака.

Экстремозимы

Революционная технология Экстремозим® от INNOVATIVE SKINCARE® основывается на продвинутых рецептурах с использованием узкоспециализированных энзимов, выработанных в результате естественного отбора и позволяющих микроорганизмам выживать в экстремальных условиях чрезмерного холода или жары, давления, сухости, засоления, низкого или высокого уровня pH и радиации. Эти уникальные энзимы «Экстремозимы» защищают клетки и биологические макромолекулы от внешних повреждений, что позволяет ЗАЩИТИТЬ и ВОССТАНОВИТЬ кожу как никогда наиболее эффективно.

Среда обитания

Экстремозимы вырабатываются организмами, способными жить и размножаться в физически и геохимически экстремальных условиях, в которых большинство форм жизни не могут существовать. Эти организмы вырабатывают мощные природные энзимы, позволяющие им жить в самых экстремальных и неблагоприятных условиях на планете. Все разнообразие видов Экстремозимов включает:

EXTR2.jpg

extr-12.jpg    «Гиполиты»  обитают в самых засушливых и холодных пустынях

extr-123.jpg    «Криофилы» и «психрофилы»  способны размножаться при температурах ниже -15 С, обитают в полярных льдах

extr-1234.jpg     «Пьезофилы»  обитают в условиях с крайне высоким давлением, на дне океанских впадин

extr-12345.jpg    «Термофилы»  способны переносить высокие температуры от 60 до 80 градусов по Цельсию , обитают в  гидротермальных источниках

extr-123456.jpg    «Полиэкстремофилы»  способны выжить в различных неблагоприятных условиях

Принцип действия в природе

Принцип действия экстремофильных систем, вырабатываемых этими организмами, заключается в том, что они защищают непрочный и хрупкий протеин и компоненты ДНК путем консервации молекул воды, укладки белка, «амортизации», обволакивания и другими методами защиты молекул. Многие экстремозимы не только защищают эти организмы, но и восстанавливают ДНК после повреждений различными факторами окружающей среды.

Принцип действия на кожу

INNOVATIVE SKINCARE® позаимствовали у экстремофильных организмов принципы естественных процессов отбора, определяя будущее науки по уходу за кожей и обеспечивая максимальную защиту с видимым результатом и здоровую кожу.Стрессогенные факторы экстремальных условий окружающей среды и факторы, оказывающие влияние на кожу ежедневно, более или менее одинаковы. Действие окружающей среды на структурные протеины, такие как коллаген и эластин, и на основной генетический компонент ДНК приводит к старению, потере эластичности, упругости, ослаблению иммунных функций, сопротивляемости раку и других необходимых процессов. Действие продуктов, основанных на экстремозимной технологии, от INNOVATIVE SKINCARE® основывается на принципах выживания этих экстремофильных организмов для защиты кожи от вредного воздействия окружающей среды и старения, препятствуя потере влаги, дегидратации, радиации, защищая от жары, холода и воздействия свободных радикалов.

Клинически доказано, что технология Экстремозим® предотвращает повреждение ДНК, что проявляется в кардинальном омолаживающем эффекте.

Page 1 of 3123